BITÁCORA DE VIAJES

ATITLÁN, SANTA CATARINA PALOPÓ, VILLAS B’ALAM YA: 17, 18, 19, 20 de septiembre 2009

2009-09-21T13:33:00.000-07:00

CENA PARA DOS. CELEBRACIÓN DE MI CUMPLEAÑOS

Había planificado pasar mi cumpleaños fuera de la capital y me decidí por Atitlán. Me dediqué a buscar hoteles alrededor del lago y por medio de una revista Revue encontré este lugar.

17 de septiembre
Salimos el 17 a las 9.00 a.m.; ya en el camino hubo necesidad de hacer una parada técnica, lo hicimos en la Casa Suiza y aprovechamos a tomar sendas tazas de café.

Tomamos la carretera que conduce hacia Quetzaltenango, ya que la vía más corta por Patzún es de más vueltas y me mareo; y como la carretera hacia Quetzaltenango está en eterna construcción, (hay paradas de una o dos horas) tuvimos suerte porque sólo esperamos como tres minutos. Al llegar a Panajachel fuimos al embarcadero a reservar un tour para el día siguiente alrededor del lago; luego fuimos a almorzar al Tocoyal, caminamos un poquito por la playa, por la calle Santander, para luego irnos a buscar la ubicación de las Villas.

Camino a Santa Catarina Palopó, exactamente en el Km. 4 en el lado derecho, está la entrada que es una bajada muy angosta y pronunciada donde hay que maniobrar varias veces el timón para poder continuar y llegamos a las Villas B’alam Ya , que en idioma cakchiquel quiere decir “El Gran Jaguar del lago”. Seguramente cada uno de nosotros tenemos una idea de lo que es el paraíso, pero todos coincidiríamos en este punto de encuentro. Nos recibió Javier, un muchacho guatemalteco recién graduado en Costa Rica en Hotelería y Turismo, quien según nos contó, hace 6 meses se hizo cargo de estas Villas. Nos mostró la nuestra, con la cual quedamos sumamente complacidos por su confortable belleza en medio de la naturaleza; nos abrió la Casa Grande que está condicionada para 4 personas, con un gusto exquisito y un confort del primer mundo.

Luego de acomodar nuestras pertenencias, nos dirigimos en medio de caminitos de piedra llenos de naturaleza colorida, con el lago iluminando en el reflejo nuestro camino enmarcado por las majestuosas montañas, cerros y volcanes. Así, llegamos al placer para dos: el jacuzzi, donde las aguas revoltosas masajeaban el cansancio, clarificaban las ideas y nos recordaban que todos tenemos derecho a un momento escogido por los dioses.

Con la semi noche como escenario, volvimos a nuestra Villa, vimos una película decepcionante en la laptop: "Juego de Viernes por la Noche", y afortunadamente a la mitad, llegó el chef y nos cocinó como si sus manjares fueran para el Olimpo: spaghetti con salsa de carne y queso rallado, aceitunas, berenjena fría. Como no como carne y Guillermo no come queso, ambas las sirvieron separadas y cada quien le puso lo suyo. Abrimos una botella de vino tinto y al terminar de cenar pasamos en cámara lenta cada uno de esos maravillosos instantes del día de mi cumpleaños. Yo dormí enropada entre nubes mientras él degustaba su última copa de vino, y protestaba por tan nefasta película.

18 de septiembre

La realidad sonó a las 6.45 a.m. De ahí en adelante todo fue de prisa, vino Doña Lucía a hacernos un exquisito desayuno que nos sirvió en la Casa Grande y aprovechamos para tomarle fotos por dentro y por fuera.

De ahí al carro, del carro al embarcadero, luego un microbús que nos llevó a otro embarcadero y a las 8.30 a.m.en punto compartíamos un lanchón con aproximadamente unas 20 personas entre extranjeros y nacionales. Empezamos recorriendo el lago y el primer pueblo que visitamos fue San Pedro la Laguna, tierra donde se filmó la mayoría de escenas de la película "Donde Acaban los Caminos", del recordado Mario Monteforte Toledo. Se nos informó que íbamos a permanecer una hora para conocer el pueblo. Debido al frío del trayecto fuimos a buscar un chal y Guillermo me regaló uno de color verde que iba con mi amplio vestido de la misma tonalidad de colores.

SAN PEDRO LA LAGUNA

Caminando por sus callecitas encontramos una diminuta puerta que era un café bautizado Shanti Shanti. ¡Oh sincronía! como el pseudónimo que adopté en mis blogs. Entramos a tomar un café y nadie creería desde el exterior, lo acogedor y la bella vista que tenía ese lugar.

SHANTI SHANTI ¿Sincronía?

De regreso en el lanchón recorrimos el lago por varias horas hasta llegar a Santiago Atitlán. El pueblo nos recibió con una amplia plaza, llena de vendedores de artesanías, ofreciéndonos tours para ir a ver a Maximón y hacia arriba se dibujaba la calle multicolor de la artesanía tzutuil hecha por las manos heróicas del primer pueblo guatemalteco que tuvo la osadía de sacar a la primer base militar de su territorio. Era tanta la belleza que se me antojó comprar un morral. Habían tantos: pequeños, medianos, de bordados múltiples, sin bordar, que en medio de aquella fantasía de colores, sin saber porqué me enamoré tan solo de uno. Lo tomé, regateé , como es la sabrosa costumbre guatemalteca, y Guillermo me lo compró.

CURIOSEANDO ENTRE ARTESANÍAS INDÍGENAS GUATEMALTECAS

Como el almuerzo se vislumbraba tarde, compré unas galletas para engañar el estómago y nos dirigimos a tomar un café. Vi unos aretes preciosos, de a Q15, los compré, los lucí, los coqueteé y en mi única ida al baño, se perdió uno. El muchacho que los vendía, muy gentilmente me ofreció otro, prometiendo que él encontraría al perdido, pero ordenando las cosas de la mesa entre mi sombrero, se encontraba jugando a las escondidas, el arete perdido.

RESTAURANTE NUEVA OLA EN SANTIAGO ATITLÁN

Volvimos al lanchón, mientras todo aquello que nos sorprendía era registrado en imágenes por la cámara, para luego adornar este blog. Nos embarcamos hacia San Antonio Palopó; el clima era bipolar, a veces tan frío que el lago estornudaba en nuestra cara y otras tan caliente, que nos llenaba de sonrojos la piel. De pronto otro lanchón a toda velocidad nos alcanzó y nos devolvió a una pareja de turistas olvidados. De ahí hasta San Antonio entre el clima, y la belleza nos emborrachó la imaginación hasta cerrar los ojos y creer que lo vivido era un sueño, pero al despertar, nos recibió la belleza del volcán Santiago, custodiado por San Lucas Tolimán, en medio, pequeño pero orgulloso, el Cerro de Oro y al fondo el majestuoso Volcán de San Pedro.

Curiosamente, San Antonio Palopó es un pequeño pueblo inclinado viendo hacia el lago, a la par de donde estábamos hospedados, es decir, en Santa Catarina Palopó, tan cerca y tan lejos. A estas alturas, el hambre ya apretaba y el cansancio nos envolvía. En primera instancia, las instrucciones fueron que deberíamos permanecer 15 minutos en el pueblo, para luego de algunas protestas de los turistas, se extendía a media hora.

Nos dirigimos al hotel más cercano a tomar un café; las fotos iban y venían; me llamó la atención la taza en que nos sirvieron el café y no resistí la tentación de fotografiarla. Cual sería nuestra sorpresa que antes de la media hora, nuestro lanchón estaba lleno de pasajeros y nosotros aún pagando la cuenta. Corrimos, nos instalamos y después de 7 horas, llegamos al final del principio.

HOTEL Y CAFETERÍA EN SAN ANTONIO PALOPÓ

SAN ANTONIO PALOPÓ DESDE EL LANCHÓN

Había quedado en recogernos el chofer del microbús, y para variar, el señor no estaba. Fuí por primera vez al Sunset Café, un lugar que desde afuera no dice nada de lo acogedor que es por dentro: lleno de mesas pequeñas, plantas, árboles que crecen en medio de sus lozas y una terraza viendo al lago. Y al frente, el sol oculto entre las nubes haciéndose de rogar por la belleza que significa su pequeño adiós y la bienvenida a su amada en el eclipse.

EN CAFETERÍA Y RESTAURANTE SUNSET EN PANAJACHEL

YO EN CAFETERÍA SUNSET MIENTRAS ESPERO EL ALMUERZO

Al terminar, tomamos un tuc tuc (transporte de tres ruedas, muy barato) y nos dirigimos al parqueo del embarcadero donde habíamos dejado el carro. Llegamos al “Gran Jaguar del Lago” como a las 6.00 p.m. y luego de un reconfortante baño, nos dispusimos a ver otra película: "Psicópata Americano". Luego de una respectiva pausa, nos fuimos a preparar la cena para la noche, comimos en la cama, terminamos de ver la película y como un ejercicio planificado, recordamos que la felicidad vivía con nosotros.

19 de septiembre

Por fin nos levantamos tarde. Doña Lucía nos invitó a tomar el desayuno a las 8.30 a.m.: tres claras de huevo sin yema, frijoles, tortillas y una taza de té. Los huevos sin yema son parte de una dieta que no pretendo aburrirlos con ella, pero a pesar de tanto esfuerzo, tanto placer me regaló la galanura.

La belleza nos golpeaba la mirada, así que nos dispusimos a registrarla en la cámara sabiendo que la fotografía sólo nos recuerda la imagen, pero jamás el olor a tierra mojada, el sabor del aire en los pulmones y el silencio natural bañándonos de dicha, era tanta, que rebalsaba nuestra imaginación. En este blog, sólo les puedo regalar las fotografías.

GUILLERMO MEDITANDO

DOÑA LUCÍA HACIÉNDONOS EL DESAYUNO

Esa mañana empecé a escribir las memorias de este blog. No me quiero llevar los laureles, ya que Guillermo me dictó y yo escribí. Yo sólo soy su memoria y su inspiración.

GUILLERMO DICTÁNDOME

YO ESCRIBIENDO

Me olvidé contar que en el trayecto Guatemala-Sololá, recibí una considerable cantidad de llamadas felicitándome por mi cumpleaños: mi hermano desde El Salvador, Florence y Jorge de Miami, un mensaje por correo de voz de Sandra Ramírez; mi gran amiga Kay, mi prima Silvia, Luz María, María Alicia, en un mensaje de correo, Luis Felipe; ya me habían llamado mis hijos, Toyita, Susi, Pedro Miguel, un regalo de rosas de Hilda mi secretaria, Carlos, correos: de Pato (yerno), de Elsa desde El Salvador, de Guido, de Rebeca Galindo. La tarde anterior, había celebrado con Luisfe y Verónica, en una pequeña y simple refacción en mi apartamento.

A las 11.50 a.m., Doña Lucía nos informó que nuestra lancha estaba lista en el muelle. Habíamos reservado el día anterior un paseo a Villa Sumaya y La Casa del Mundo, ambos ubicados en el pueblo de Santa Cruz.

Nos dirigimos primero a Villa Sumaya, con la intención de tomar un café e ir a almorzar a la Casa del Mundo, pero al nada más bajar del lanchón, un mundo nuevo de sensaciones se abrió ante mi imaginario: el silencio se imponía ante la inmensidad; era tal, que el lugar parecía vacío y al mismo tiempo, lleno de energía y paz. Descubrimos a dos personas meditando en una piscina: recorrimos sus bellos lugares como en un laberinto guiado; el sonido de una flauta nos llevó a otro paraíso donde un hombre viejo parecido a Efraín Recinos nos regalaba sonidos capaces de domar a la bestia más fiera, como tal parecía que el lago danzaba relajado al ritmo de estas notas. Llegamos a una tienda de artesanías finas, me probé algunos anillos de plata y le pregunté a alguien que parecía ser la dueña o administradora del lugar, donde podríamos tomar un café. Ella nos guió hacia el restaurante, mientras la curiosidad me llevaba hacia un bello paraje donde estaban ubicadas las habitaciones. Me cansé de tomar fotos y cuando nos llevaron el menú decidimos almorzar ahí. Sin saber que no iba preparada para una experiencia tan sublime: sonó una campana y el comedor con una espectacular vista hacia el lago, se fue llenando de hombres y mujeres que comían en total silencio. No volví a escuchar una sola palabra casi en una hora. A pesar de que hago yoga, medito de vez en cuando y tengo muchos años de leer sobre la física cuántica y el esoterismo, no pude conectarme en este campo energético. Pero eso sí, me sentía en medio de una película llena de lamas, bodhisatvas, yoghis, y como niña curiosa, me inquietaba tanta paz en contraste con tantos nervios míos. Me llamó poderosamente la atención, una mariposa que conversaba con un hombre y una flor que le contaba sus íntimos secretos a una mujer. También darme cuenta de que Guillermo me silenciaba con la mirada y que entró en una profunda meditación sin esfuerzo alguno.

Fuí a investigar con el administrador y me contó que a este lugar vienen retiros preparados desde E.E.U.U. con diferentes temáticas, también dan talleres de masajes, de yoga, de meditación y todas las disciplinas acordes a la superación y a la elevación de la conciencia.

El estómago me aleteaba al ir descubriendo un amplio salón iluminado, diseñado para el yoga y la meditación; un pequeño espacio que funcionaba como sala de masajes y cada ambiente, cada árbol, cada hoja, parecía ser parte mía como yo de ellos.

LE TOMÉ ESTA FOTO AL SEÑOR DE LA FLAUTA

SALÓN DE YOGA Y MEDITACIÓN

POSTERIOR AL ALMUERZO, GUILLERMO QUEDÓ EMBRIAGADO CON EL SILENCIO DE SU PROPIA MEDITACIÓN.

Al sólo tocar la lancha, sentí como toda la energía cambiaba, regresaba al mundo material con la promesa de volver algún día, para regalarle a mi alma unas gotas de silencio.

Llegamos a La Casa del Mundo, otro hermoso hotel a la orilla del lago, con un ambiente mas turístico, más mundano, pero no por ello menos bello. Permanecimos unos minutos, tomamos fotografías, otra taza de café, y de regreso al refugio.

EN LA CASA DEL MUNDO

LA CASA DEL MUNDO DESDE EL LANCHÓN

NUESTRO REFUGIO (COMEDOR Y COCINA)

Con la vista perdida en el horizonte, sabía que teníamos dos opciones: volver al jacuzzi o tomar una siesta. Unas pequeñas lágrimas de la virgen (dicen que cuando llueve, la virgen llora) sobre la palma de mi mano me llevaron sin pensarlo a tomar una larga y reconfortante siesta, de no haber sido porque mi estómago es un reloj, hubiera seguido hasta el día siguiente. Tomamos una cena discreta, un corto baño y me acomodé la ropa de dormir para ver otra película: "Jerry Maguire". Quiero pedirle una disculpa pública al señor Tom Cruise, no es que la película no me haya gustado, es que era tanta la emoción del viaje, que me quedé dormida.

20 de septiembre

Sostengo que la felicidad no puede ser un estado perenne, creo que explotaríamos de tanta dicha, el final se acercaba y tratando de robarle hasta el último instante a la vida, desperté con el lago entregándoseme para que lo llevara a casa en las alforjas de mis recuerdos.

A las 8.00 a.m. en punto, me dispuse a degustar los sin yema con una tasa de té, tortillas y frijoles: y como otro de mis grandes placeres es escribir, saqué la lap top, revisé mi correo, entré a leer los comentarios en mis blogs y reinicié esta bitácora.

¡No tienen idea lo que es escribir en el paraíso! Las flores dictan las palabras, los árboles las metáforas y el lago la poesía.

CANAL DE LA MANCHA Y PARÍS: 26, 27, 28 de marzo 2001

2009-09-14T14:34:00.000-07:00

Venimos de Londres y pasamos a Francia por El Canal de la Mancha, vía tren. El tren es una obra arquitectónica majestuosa que data del año 2,000. El túnel para atravesar el Canal es de 51 Kms. y la duración para pasar al otro lado es de 20 minutos.

Hay tres tipos de tren:
Abierto: Sólo para comercio
Cerrado con pasajeros
Cerrado para buses y carros.

En toda Europa hay más de 500 millones de habitantes, por lo que el túnel aligera muchísimo el tránsito que es demasiado fuerte. Sólo entre Londres y París hay 20 millones de habitantes aproximadamente. Ambos países son los mayores centros turísticos, estudiantiles, comerciales y culturales.

La forma en que nosotros lo hicimos fue vía excursión. Llegamos en el bus, pasamos el peaje de la frontera y nos dirigimos a un vagón donde entramos sentados en el bus.

El ancho del tren es más o menos el de un bus grande, con espacios suficientes a los lados. Las ventanas que dan al mar son como las ventanitas de un avión. Existe la opción de quedarse dentro del bus o de ir a pié al frente, atrás o a los lados.

Me puse muy nerviosa, ya que casi toda mi vida he padecido de claustrofobia. Adentro se siente mucha seguridad; están los pasillos llenos de luces, como si fuera una terminal, sin embargo, el encierro es obvio.

Al salir ya en Francia estábamos en Normandía (linda con Inglaterra).

Llegamos a París relativamente temprano y nos hospedamos en un hotel a las orillas de Montmartre, pegado a un cementerio.

HOTEL MERCURIO

Llegamos, nos instalamos y salimos a caminar. Nuestro primer contacto con París fue su cementerio, a las orillas de Montmartre. Fuimos subiendo una colina empinada hasta que llegamos a una plaza y luego nos encaminamos a la Iglesia El Sagrado Corazón en Montmartre.

Recorrimos varias callecitas bohemias y buscábamos galerías de cuadros que eran numerosas. Los pintores y artistas nos asediaron con ánimos de vender sus pinturas, pero nada era realmente bonito.

Buscamos un restaurante para comer y encontramos uno muy pintoresco, con música en vivo.

IGLESIA EL SAGRADO CORAZÓN, MONTMARTRE

27 de marzo

Fuimos en una excursión a ver París de día desde un bus. Los principales puntos que tocamos fueron: La Torre Eiffel, El Arco del Triunfo, Los Campos Elíseos, el Barrio Latino, La Ópera y su famoso Cafe de Paix; el barrio del Hotel Ritz, etc. Paramos en Notre Dame. En esta Catedral se inspiró Víctor Hugo para hacer su famosa novela El Jorobado de París.

CARLOS Y YO

Me fascinó la Catedral, la recorrimos íntegra, tomamos fotos y como siempre, en el tiempo libre nos tomábamos el segundo café del día en cualquier cafetería que quedara accesible.

La excursión de la tarde consistió en conocer el área nueva y moderna de París, la cual está ubicada en línea recta desde los Campos Elíseos.

AL FONDO: NOTRE DAME

La ciudad moderna, La Defensa, me pareció horrible aún viéndola desde su concepción modernista. Es una elite futurista con enormes edificaciones modernas. Como íbamos en excursión, nos dieron tiempo libre para comprar.

Por la noche volvimos a Montmartre. Aprovechamos a tomar fotos, videos. En el graderío de la Iglesia del Sagrado Corazón había un pequeño conjunto de tambores. Un viejecito del público se puso a bailar. Luego entramos a la Iglesia, había misa y un coro de monjitas cantaban. Regresamos por un funicular y llegamos bajo la lluvia al hotel.

LA DEFENSA, PARÍS

28 de marzo

No quisimos asistir a ninguna de las excursiones propuestas por el grupo. Necesitábamos un poco de descanso y libertad. Tomamos el bus 95 que nos llevó frente al Louvre. Por una huelga estaba cerrado, de manera que dimos vueltas en sus alrededores y paramos en una galería de arte. Era espectacular, pero los precios altísimos. Regresamos al museo y con suerte, nos dejaron entrar gratis. Alquilamos unos audífonos para ir escuchando las explicaciones de las obras de arte.

Vimos entre otras cosas: la Estatua de Ramsés II, la Venus de Milo, Amor y Psique, La Mona Lisa de Da Vinci.

CARLOS EN EL LOUVRE

YO EN EL LOUVRE

EL LOUVRE

LA VENUS DE MILO

AMOR Y PSIQUE

Salimos del Louvre y a pié, nos dirigimos a la Ópera. Tenían presentación en ese momento, por lo que no pudimos más que ver el vestíbulo. Es monumentalmente hermosa.

ÓPERA DE PARÍS

Los tres días fueron poco para conocer París. Extrañé caminar más por sus calles, volver al Museo y detenerme ante tanta obra de arte, subir la Torre Eiffel, caminar al lado del Río Sena: ir a más cafés, caminar por los Campos Elíseos; ver una obra en el Teatro de la Ópera. Hay demasiado que ver, que sentir, que admirar. Algún día volveré.

PRAGA: 2 , 3 ABRIL 2001

2009-08-15T13:06:00.001-07:00

2 de abril

El paso de la frontera entre Alemania y la República Checa fue de más de dos horas. Los pasaportes nos lo revisaron dos agentes alemanes y luego un policía checo se los llevó para que lo revisaran con mayor detenimiento. Nos hicieron pasar los piés por unas alfombras con desinfectante para evitar la fiebre aftosa. El camino fue bellísimo, alternando grandes planicies con pueblecitos en lontananza o a las orillas del lado de la repu. checa, un camino ondulante alternando planicies con cerritos. En lugares altos se veían residuos de nieve y muchos ríos a la orilla del camino. Entramos a Praga con retraso según el itinerario del tour; vimos la puesta del sol desde el bus.

3 de abril

Praga es una ciudad mágica, bella y sublime por excelencia. Hicimos un tour que nos llevó a la parte central de la ciudad en autobús y el resto del recorrido fue a pié. Praga está asentada al igual que Roma, sobre siete colinas, de manera que su terreno no es plano y la ciudad obedece caprichosamente a su topografía. Se descubren muchos rincones bellos a cada paso dado y es difícil decidir qué ver y dónde estar. Sería ideal contar con más tiempo.

Visitamos iglesias, monumentos célebres, pozos de agua que se han acorralado bellamente para evitar el envenenamiento de sus aguas límpidas; el Santuario de la Basílica del Niño de Praga -Iglesia Nuestra Señora de la Victoria- donde compramos algunos souvenirs:
Este niño que está en un altar importante de la iglesia, tiene más de 100 trajes y es muy venerado por la población católica de Praga.

Todo queda relativamente cerca, por tanto, caminar Praga a pié no representa problema alguno. Llegamos a la calle donde en la época medieval vivieron los más prestigiosos alquimistas. Ahí mismo está la casa donde nació y vivió Franz Kafka.

A unos cuantos pasos del Puente Carlos, en Malá Strana, fue inaugurada en 2005 esta exhibición permanente dedicada a Franz Kafka, uno de los escritores más influyentes del siglo XX.

MUSEO FRANZ KAFKA

CALLE DONDE NACIÓ Y VIVIÓ KAFKA

El famoso puente Carlos -en honor al Rey Carlos IV que fue el más prominente de su época- con su bello río Maldova pasando por debajo. El puente hermosísimo, lleno de estatuas, muchos artistas alrededor y a las orillas del puente, vendiendo sus pinturas, pintando, músicos tocando diversos instrumentos para ganarse la vida con propinas.

El Puente de Carlos es el más antiguo de Praga. Se levanta en el mismo lugar en el que se encontraba el Puente de Judit que fue destruido en 1342 por unas inundaciones. Fue entonces cuando el rey Carlos IV encargó construir un puente de piedra más consistente. Sus más de 515 metros de largo y casi diez de ancho unen las dos orillas del Moldava entre los barrios de la Ciudad Vieja (Staré Město) y Malá Strana (que podría traducirse como barrio pequeño).

El puente fue concebido sin su ostentosa decoración actual. Las esculturas fueron añadidas más adelante, entre 1683 y 1714, emulando el estilo del Puente de Sant'Angelo en Roma. Como casi cualquier rincón de nuestra vieja Europa, sus muros esconden incontables leyendas que se entrelazan con la historia real. Sobre su construcción cuentan que se mezclaron huevos con el mortero que une los bloques de piedra que forman sus 16 arcos para hacerlos más resistentes.

Pero sin duda la leyenda más conocida corresponde a la muerte del vicario general de Praga: Juan Nepomuceno fue torturado y arrojado al agua desde el Puente de Carlos en 1393 por orden del rey Wenceslao de Luxemburgo. Los motivos de esta ejecución fueron las habituales de la época, una mezcla de intrigas de carácter religioso y luchas de poder territorial.

Para completar el mito el jesuita Balbín publicó una biografía, casi 200 años después de estos hechos, carente de cualquier tipo de rigor histórico en el que presentaba a Juan Nepomuceno como un mártir de connotaciones patriotas. El resultado de todo este "marketing" de la época fue su beatificación en 1721 y su posterior canonización en 1729 por el papa Benedicto XIII. Su tumba se encuentra en la Catedral de San Vito, dentro del recinto del Castillo, y su estatua es la más visitada del Puente de Carlos. El ritual que realizan a diario miles de turistas, que consiste en pasar la mano por el relieve que representa el momento del lanzamiento del cuerpo de Nepomuceno, ha hecho que esa escena esté más reluciente y pulida que el resto de la escultura. Algunos además tocan la figura de un perro que está en otro relieve situado en el lado izquierdo. Pero esta tradición es una invención más o menos reciente unida posiblemente al enorme incremento de la actividad turística que vivió Praga tras la Revolución de Terciopelo.

El puente oculta un lugar menos visitado y con mayor simbolismo que es el punto desde el que se dice que fue arrojado el Santo. Este lugar está marcado por una cruz rematada por cinco estrellas que se encuentra varios metros antes de llegar a la escultura de Nepomuceno, entre la estatua de San Juan Bautista y el conjunto de estatuas de San Norberto, Wenceslao y Segismundo. Según cuenta esta vez la leyenda local, el Santo concede un deseo si colocas una mano de tal forma que cada dedo toque una de las estrellas, con la otra mano se toca una especie de botón dorado situado más abajo a la derecha y con el pie se pisa otro punto dorado que se encuentra en el suelo. Por último señalar que se pueden realizar paseos en barca que recorren un corto y pintoresco trayecto que pasa por este riachuelo y bajo el puente. Las barquitas son conducidas por unos marineritos vestidos con el típico traje blanco y se pueden contratar en cualquiera de los extremos del puente.

El Puente Carlos debe su majestuosidad especialmente a las treinta estatuas y conjuntos escultóricos que lo flanquean y que fueron colocadas alrededor del año 1700. Las que se ven actualmente son copias de las originales, que se conservan en el Lapidarium para protegerlas del deterioro. Durante mucho tiempo el Puente Carlos proporcionaba la única forma de cruzar el río Moldava y para su mantenimiento se cobraba peaje. Fue escenario de cruentos hechos históricos; las cabezas de 27 rebeldes, ejecutados luego de la Batalla de la Montaña Blanca en 1621, acabaron expuestas en el puente a modo de ejemplo.

A partir de 1870 pasó a llamarse oficialmente Puente Carlos y comenzó a circular la primera línea de transporte público que luego sería reemplazada por el tranvía tirado por caballos, el tranvía eléctrico y autobuses sucesivamente. Entre 1965 y 1978 se realizaron extensos trabajos de mantenimiento y se decidió prohibir el tránsito vehicular sobre el puente, reservado desde entonces para uso peatonal. Otra cosa inusual es la utilización de yemas de huevo en la mezcla utilizada para unir los bloques de piedra, al parecer con el fin de hacerla más fuerte. Esto que al principio sonaba a leyenda finalmente fue comprobado con exámenes de laboratorio.

Uno de los edificios más vistosos del complejo formado por el Castillo de Praga es la Basílica de San Jorge. La iglesia destaca por sus vivos colores aunque en su interior es bastante más austera. Fue construida en el siglo décimo y es de estilo romano, con algunos toques barrocos en su interior. A la izquierda de la Basílica está el Convento de San Jorge, el cual fue el primer convento de la región de Bohemia, fundado en el 973. Ya lleva más de doscientos años cerrado y reconvertido, primero en barracones para el ejército y ahora en uno de los edificios de la Galería Nacional de Arte.

CARLOS EN EL CASTILLO DE PRAGA

Visitamos la Plaza de la ciudad Vieja donde se encuentra el famoso reloj de la torre del ayuntamiento. Fuimos conducidos por una guía muy competente. La guía nos mostró dos de los más prestigiosos y confiables comercios para comprar joyas de granate y cristal de bohemia. Nos recomendó un restaurante magnífico para almorzar: bueno, bonito y barato.

En el tiempo libre, nos ofrecieron en una de las calles más frecuentadas por los turistas (La Plaza Ciudad Vieja) tíckets para asistir a conciertos de música clásica que tendrían lugar en diferentes puntos de la ciudad, generalmente en iglesias. Logramos comprar para un concierto de gala con soprano, órgano, violín y harpa. Previo al recital, subimos a la torre del reloj y la vista era imponente: Praga en los cuatro puntos cardinales. Estuvimos como una hora y pico en este lugar donde me sentí flotar en los cielos (literalmente).

VISTA AL CENTRO DE PRAGA DESDE LA TORRE DEL RELOJ

A las 4.30 nos condujimos a la Librería donde se llevaría a cabo el recital: Un salón grande con sillas puestas enfrente de una tarima muy sencilla. El recital fue más allá de lo que esperaba: casi toda la música la conocía: Bach, Mozart, Hândel, Vivaldi, Albinoni, Tchaikovski, Dvorak, Saint-Sâenz, Mascagni, etc... Volví a sentirme en el cielo y recuerdo que al escuchar a la soprano y a los acompañantes, se me saltaron las lágrimas de la emoción.

PROGRAMA DE MANO

De regreso al hotel, nos costó mucho encontrar el punto de retorno: lo hicimos en el metro y nos perdimos un poco, ya que fue nuestra primera vez en Europa usando el metro como recurso de transporte. Nos costó mucho dejar esta ciudad. La visita fue demasiado breve, apenas un día con una noche. Para mí fue abandonar la magia de una ciudad que ofrece de todo: cultura, belleza, historia. No sólo lo viví con la mente, sino con el corazón y los sentidos a flor de piel. Praga es: "La pequeña París del Este".

BREVE HISTORIA DEL MUSEO AXEL MUNTHE O VILLA SAN MICHELLE EN CAPRI

2009-08-10T14:22:00.000-07:00

Villa San Michele en Anacapri, fue el hogar de un médico suizo, Axel Munthe. Construída en las ruinas de una vieja capilla dedicada a San Miguel, la villa ahora pertenece a la Fundación Axel Munthe y ha sido transformada en Museo. El doctor arribó a Capri en 1885.

La construcción consta de varios niveles. En ella se utilizaron muchos objetos encontrados por Munthe en Capri y algunos otros, donados por amigos.

Hay fragmentos de sarcófagos, bustos y esculturas romanas, columnas de marfil que pueden ser observadas en el jardìn, una tumba griegra, la esfinge de granito que da a la isla de Capri:

Era todavía un joven médico Axel Munthe cuando decidió realizar sus propios sueños y ambiciones estableciéndose en una casa de Anacapri que más tarde se hizo famosa en todo el mundo gracias al libro "La Storia di San Michele".

Fue por su trabajo de escritor que Munthe llegó a ser famoso; ganó reconocimiento por ser un hombre de arte y cultura, así como un filántropo que puso un gran amor por los animales.

Munthe cultivó varios intereses y fue a menudo un precursor. Aún habiendo nacido y fallecido en Suecia, su personalidad fue en cualquier caso de alcance internacional. De hecho transcurrió gran parte de su vida en el extranjero y su obra pertenece a toda la humanidad. Lo demuestran, por ejemplo, las 45 traducciones de "La Storia di San Michele" y el ininterrumpido flujo de visitantes de la Villa San Michele.

A excepción de breves intervalos, Axel Munthe vivió en Capri más de 56 años. Su amor por la amena isla situada en el golfo de Nápoles coincidió con la consolidación de la fama de este lugar de vacaciones escogido por personalidades destacadas procedentes de todo el mundo. Dividió su pasión por la música, la naturaleza y los animales con la reina Victoria de Suecia que por motivos de salud pasó en Capri largas temporadas.

Con el fin de proteger los pájaros migratorios de Capri, que en aquella época corrían peligro de exterminio a causa de una caza indiscriminada, Axel Munthe decidió adquirir el terreno de el Monte Barbarossa con el fin de ofrecer a los pájaros migratorios una zona protegida, de hecho, sostenía que Capri suponía un concierto para los amantes de los pájaros. La música, por lo demás, fue el tema de muchas noches pasadas en compañía de la reina de Suecia que acompañaba con el piano la bella voz de barítono de Axel Munthe, que también sabía tocar el violín y el piano.

Axel Munthe, médico, arqueólogo, escritor, músico, naturalista, viajero incansable y filántropo. Su cuerpo descansa para siempre en su fría Suecia natal, pero su alma revolotea sobre el manto verde y gris de su amada Isola di Capri. Allí quedó para siempre.

CAPRI: 12 DE ABRIL 2001

2009-08-08T11:01:00.000-07:00

Su superficie supera apenas los 10 kilómetros cuadrados, en ella se destacan imponentes acantilados, dos macizos (el Monte Tiberio y el Monte Solaro), hermosas arboledas y las azules aguas del Mediterráneo.

Para los que no conocen la isla se llega abordando un ferry en el puerto de Nápoles con destino al puerto de Marina Grande, y es la única forma que tiene el turista de llegar a este lugar exclusivo y lujoso que vale la pena conocer.

Compramos los boletos sin pensarlo ni dos veces. Entramos al vaporetto tomados de la mano, alimentados de nuestros mutuos sueños. El que se decía ser barco era como una galera amplia de un solo piso, donde el tumulto y las voces extranjeras se escuchaban por los largos pasillos. Arriba tenía una escotilla para quienes preferían ver y sentir el oleaje del mar y la brisa casi encima de la cara.

Nos sentamos en una banca a la orilla de un ventanal. Junto a nosotros, una mujer rubia, joven, de buen aspecto, nos sonreía con ojos de complicidad. Invitada por su sonrisa, le pregunté de dónde era y ella, en un idioma ininteligible, contestó algo que no entendí. El día lucía radiante; los tibios rayos del sol se filtraban a través del enorme ventanal y Capri, -a pesar de su cercanía- aún no se distinguía desde nuestros asientos.

Antes de hacer el viaje, mi madre nos había puesto en antecedentes sobre la belleza de sus paisajes y nos habló de la gruta azul, donde las barquitas de remos entran y salen en justa sincronía con las altas y bajas del mar. “Es como de ensueño“ ─habían sido sus palabras─ “por nada del mundo se lo pierdan”. Esto había sido un mes atrás y ahí estábamos: escuchando el estrépito de las amarras cuando el pequeño barco fue liberado del muelle. Rápidamente estábamos alejándonos de las costas de Nápoles. Cada paisaje, cada curva y cada línea, iba disminuyendo de tamaño y el mar iba quedando como único horizonte visible.

En cuestión de minutos y como por arte de magia, la luz del sol se ocultó y en su lugar, unas nubes negras acompañadas de un fuerte ventarrón asomaron a la superficie. Las olas del mar que hacía un instante lucían quietas, aumentaron intempestivamente de tamaño. El ruido del vaporetto chocando contra las olas se hizo estrepitoso y ya no era posible sostener una plática sin tener que gritar o acercar el oído a la boca del que hablaba.

La pequeña barcaza comenzó a mecerse al compás del viento. Carlos y yo hacíamos esfuerzos por entendernos con la rubia de al lado, pero pronto me di cuenta de que una de sus frases quedó suspendida en el aire. Volteé la vista hacia el lado derecho y ví que mi marido estaba tan blanco como la espuma que vomitaba el mar. El corazón comenzó a latirme descompasadamente. Carlos padecía de mareos y yo siempre le tuve miedo a los lugares encerrados: era una fobia de la infancia, de esas que no se saben en qué momento se forman. Y ahora este viaje se presentaba como una dulce promesa, con un billete de pago por adelantado, pero con el terror como única condición.

Carlos se levantó y se agarró como pudo a una columna gruesa frente a nuestros asientos. Tomó la pilastra como si de eso dependiera su vida; su respiración era rápida, agitada, y su cara reflejaba no solo malestar, sino los signos evidentes de quien muy pronto, iba -como el mar- a vomitar el desayuno ante las miradas perplejas y curiosas de todos los pasajeros: decenas de ojos curiosos estaban clavados en él, sobre todo, porque era el único que se había levantado. Más aún, porque se soltó de la pilastra y empezó -en un intento de calmar su mareo- a resoplar fuertemente, haciendo respiraciones de yoga e iniciando un ritual de movimientos de jalar y meter el aire utilizando manos y brazos. En cada movimiento del barco, parecía que Carlos caería de bruces al suelo. Al verlo, sólo podía ocuparme del fardo de mi propio temor. Yo estaba muy asustada y para aligerar mi desazón, traté de distraerme mirando hacia la ventana. El corazón aún me latía y sabía que si no hacía algo, podía llegar a sentir terror. No se veía nada: todo estaba gris, oscuro, vacío. Debajo de esa pequeña barca, había un mar furioso que nos atacaba por todos los flancos. No sé ni de dónde saqué la fuerza necesaria para charlar con mi vecina de al lado, en un idioma que nunca había practicado. Entre gritos -que me daban cierta calma porque ahí sacaba todo mi miedo- y en un chapuceado italiano le pregunté de dónde era, a qué se dedicaba y qué hacía tan sola y lejos de su familia. La incomprensión la completamos a señas, con una sonrisa medio forzada por ambas partes. Ahí descubrí que la necesidad nos hace capaces de mover hasta montañas.

De los cuarenta minutos de ruta Nápoles-Capri, hicimos una hora. Bajé con Carlos otra vez de la mano, con un mareo que nos hacía tambalearnos de lado. El sol apareció no más tocamos la isla, la cara de Carlos volvió a su color natural y después de superados los inconvenientes, fue uno de los días más gloriosos de nuestro viaje a Italia.

Lo primero que hicimos al llegar fue montarnos en un microbus e irnos a un restaurante que quedaba en una cima, desde donde se podía ver una de las vistas más exquisitas de la isla.

El día estuvo muy lluvioso, por lo que no pudimos ir a la gruta azul, una de las excursiones más bellas de Capri. En sustitución, después de almorzar nos fuimos caminando entre calles estrechas, lujosos hotels, cafés, tiendas finas y luego llegamos a un jardín con vistas espectaculares al mar.

Por un funicular llegamos a la parte baja de Capri, tomamos otra vez el vaporetto y sin ninguna novedad, hicimos el viaje de retorno.

Otro de los lugares que vale la pena conocer cuando uno esta en la isla es Anacapri, una localidad ubicada en la montaña. Desde ella se puede llegar en aerosilla hasta la cumbre del Monte Solaro (el punto más alto de la Isla).

Carlos y yo en Anacapri

A las dos piedras que se encuentran atrás, dentro del mar, les llaman "Los faraglioni", escollos rocosos separados de la isla.

Una foto de los Jardines Tiberianos

"La piazzeta", lugar de reunión de los turistas. Muchos cafés alrededor.

PUERTO RICO, FEBRERO 1996

2009-07-28T08:18:00.000-07:00

INVITACIÓN DE MIS TÍOS, FRANK Y AÍDA

A SU MEMORIA

4 de Febrero:

Estaba sola en el gate 5, vuelo 929 de AA con destino a Miami, para escalar a San Juan de Puerto Rico. El viaje fue cansado. Llegué a Miami a las 11.15 a.m. Abordé el gate E 9 y el siguiente vuelo 869 salió a las 2.30 p.m. Llegué a San Juan a las 5.50, me esperaban mis tíos y la Trini, una cubana que mi tía conoció en Miami y que le servía para transportarse de un lugar a otro. Venía rendida, sin dormir ni comer. Cenamos en un hotel frente al nuestro. Trini me incitó a ir a un Casino, aposté $5 y lo perdí todo. Regresamos al Marriot (donde nos hospedamos) y jugamos en el casino hasta las 12 p.m.

VISTA DE LAS PISCINAS DEL HOTEL MARRIOTT

5 de febrero:

A las 10.30 a.m. fuimos de visita al viejo San Juan. Visitamos primero el fuerte El Morro. Las primeras fortificaciones del Morro estaban destinadas a proteger a la población contra los ataques de los indios caribes y de los corsarios que amenazaban la isla. Posteriormente, el Morro se convirtió en una fortaleza inexpugnable, que desempeñó un papel primordial en la defensa de Puerto Rico. En la actualidad, no funge como castillo militar, forma ya casi parte de la geografía de la isla. Sus murallas están rematadas por garitas que servían de refugio a los centinelas en el pasado. Al final del siglo XVIII estaba defendida por más de cuatrocientos cañones.

Puerto Rico es una isla en pleno mar Caribe, con una extensión de alrededor 9,000 km cuadrados. En la región central está la cordillera, cruzada por ríos y valles, colinas y hondonadas. Son tierras mineras que tienen cobre, oro, plata y níquel. Colón la bautizó con el nombre de San Juan Bautista, en honor del príncipe don Juan, hijo de los Reyes Católicos. Ponce de León fue el primer gobernador de la isla. Las principales fuentes de riqueza fueron la caña de azúcar, la ganadería, el tabaco. Fue invadida por corsarios franceses, holandeses, hasta que en 1898 pasa a ser parte de Estados Unidos, y se convertiría posteriormente en Estado Libre Asociado. Actualmente, es el turismo su mayor fuente de ingresos. Acuden anualmente más de un millón de personas. Las murallas de la Fortaleza −residencia de los gobernadores de Puerto Rico que fue un edificio de defensa de la isla− el Morro y las restantes que rodeaban toda la ciudad, convirtieron a San Juan en la segunda plaza fuerte de toda América hispana, siendo la primera, Cartagena de Indias en Colombia.

FUERTE EL MORRO

Después de dar una vuelta larga por el Fuerte El Morro, paseamos por varias de las calles del viejo San Juan; son angostas, su piso es de piedra y sus casas son de 2, 3pisos, todas con balcones con flores. Posteriormente de recorrer el viejo San Juan, fuimos a almorzar al Patio de Sam donde exhibían cuadros de un famoso pintor portorriqueño llamado Juan Serrano, una colección muy hermosa. Los Piñones, típicos de aquí, son ventas públicas de comidas. Por la tarde fuimos a Isla Verde y luego al Centro Comercial Las Américas. Por la noche acompañé a los tíos a cenar en el hotel.

RESTAURANTE EL PATIO DE SAM
CALLES Y CASAS DEL VIEJO SAN JUAN

MUSEO DE ARTE DE PUERTO RICO
VISTA AÉREA DEL VIEJO SAN JUAN
VIEJO SAN JUAN

6 de febrero:

Volvimos al viejo San Juan, donde tomamos un trolley que nos llevó a la Catedral Caminamos un rato por los comercios y almorzamos rápidamente unos submarinos. Por la tarde visitamos Montehiedra, un proyecto residencial con casas muy bonitas. Conocimos a Carmen, hermana de Trini. Cenamos en un lugar cubano para celebrar los 82años de la tía Aída.

CATEDRAL, VIEJO SAN JUAN
PARQUE DE LAS PALOMAS

7 de febrero:

Conocimos Ponce y llegamos directo al Museo de Artes. Una señora muy culta nos hizo el recorrido, el cual fue un verdadero alimento para el espíritu. Salimos a las 4 p.m. Mi tía me regaló una litografía de Lord Frederic Leighton –pintor y escultor nacido en Inglaterra− que con los años me robaron.

PINTURA DE FREDERIC LEIGHTON

MUSEO DE ARTE EN PONCE

Recorrimos el centro de la ciudad de Ponce en un trolley, por las principales calles. Más tarde cenamos nuevamente en un restaurante cubano.

Ponce fue fundada en 1692, por vecinos que, huyendo de los constantes ataques en la costa, mudaron su asentamiento, de las orillas del Río Jacaguas, al lugar donde actualmente se encuentra la Plaza Las Delicias. Su nombre surge de la familia del primer gobernador de Puerto Rico, Don Juan Ponce de León. De ahí también surge el símbolo de la ciudad: el león. En 1877, por órden del Rey de España, se le concede el título de Ciudad.Ponce, que también se le conoce como La Perla del Sur y Ciudad Señorial, cubre un territorio de 100 millas (300km) cuadradas y su población sobrepasa los 210,000 habitantes.

LA CEIBA DE PONCE

Se dice que el árbol de La Ceiba de Ponce tiene que ver con el origen mismo de los comienzos de población de lo que eventualmente evolucionó a lo que es hoy Ponce. Más de 500 años son los que ostenta la legendaria Ceiba a orillas del río Portugués donde según la tradición popular fue uno de los lugares en que se asentaron las primeras familias españolas que llegaron a la región. El nombre de Ponce surge de la familia del primer gobernador de Puerto Rico, Don Juan Ponce de León. De ahí también surge el símbolo de la ciudad: el león. En 1877, por orden del Rey de España, se le concede el título de Ciudad.

PLAZA
CATEDRAL DE PONCE
CASA ALCALDÍA EN PONCE

8 de febrero:

Almorzamos en Palmas del Mar –un resort- en Humacao, como a dos horas de San Juan. Está ubicado a la orilla del mar. Al retorno, pasamos a Galerías Las Américas y cenamos en El Oasis para celebrar el 49º. Aniversario de matrimonio de los tíos. Iban Carmen –hermana de Trini−, su marido, Trini y nosotros tres.

PLAYAS EN HUMACAO

9 de febrero:

Pasamos temprano a la librería a recoger un libro de Coelho que encargué. A las 12 m llegamos a la fábrica de ron Bacardi y nos dieron la siguiente explicación:

El ron es una bebida poco refinada de los piratas del Mar Caribe. Facundo Bacardí la convirtió en una bebida fina. El ron negro puede servir para postres, helados, té, café, bebidas de fruta. El blanco se consume con gyn, planter punch, piña colada. Se produce por fermentación sofisticada. Hay tres clases de ron: blanco, oro y negro. El blanco se añeja por un año, el oro por dos y el negro, por tres. La destilación, añejamiento (color y sabor) y embotellamiento. En la etapa 1, a la melaza se le mezcla una levadura especial que es la que produce el alcohol.

FÁBRICA DE RON BACARDÍ EN PUERTO RICO

PALO SECO

A la salida de la fábrica, visitamos el área de Puerto Seco, donde se encuentra la Isla de Cabras, un parque histórico recreativo con playa, localizado en la entrada de la bahía de San Juan y su acceso es a través de Palo Seco.

10 de febrero:

Fuimos al aeropuerto –con mis tíos− y salimos para Miami. Ellos se quedaron ahí y yo cogí la conexión hacia Guatemala.

SEMANA SANTA EN ANTIGUA: 2008

2009-07-12T13:36:00.000-07:00

La ciudad de Antigua Guatemala es un lugar fascinante de visitar hoy en día. Fundada en 1543 como la capital de las colonias españolas lo que es ahora Centro América, fue abandonada en 1773, dejándonos los edificios de los siglos XVII y XVIII. Es verdaderamente la joya de las América, ofreciéndole tanto a los nacionales como a los internacionales su historia colonial, galerías de arte, exhibiciones, arte popular, arte en escena, filmes, mercados indígenas y cultura para el turismo en general.

La Semana Santa en Guatemala, como en la mayoría de los paises católicos, es un momento fuerte del año. Los guatemaltecos lo preparan con mucho fervor y atención a los detalles. Muchos hombres, que no están acostumbrados a ir a misa o no son muy religiosos participan a las procesiones para cargar los santos por las calles.

En la Antigua Guatemala, se cubren las calles de decoraciones hechas con flores y con madera rallada y colorada. Los dibujos representan al santo, o solo son ornamentales, como flores, cruces. Dos días antes de la procesión, se empiezan a dibujar y las calles están cerradas al todo tipo de tráfico. Todos los vecinos participan a la elaboración de la alfombra, y la cofradía del santo decide su diseño.

El día de la procesión, el santo pasa por todas las calles decoradas y en segundos, el trabajo de varios días está pisado y reducido a nada. Antes estaban hechas para los sacerdotes, con plumas de aves preciosas, pino y flores. Hoy en día solo se hacen con madera y flores.

A la creencia católica siempre se le mezclan las creencias mayas y los santos no parecen los santos que estamos acostumbrados a ver: unos detalles dejan ver que es el mismo santo, personalizado a la maya, para que se parezca a sus antiguos dioses.

Fuimos a Antigua para la semana santa del 2008. Las calles estaban llenas. Habían alfombras y procesiones por todos lados. Llegar al parque central era imposible, a menos que uno caminara a pie. El bullicio era insoportable, en muchas calles el paso estaba bloqueado.

Para evitar tanto congestionamiento, nos fuimos a vacacionar a un hotel que queda aproximadamente a unos diez minutos de Antigua. Ahí todo era silencio y magia. Frente al hotel, el volcán de agua se miraba a través de la arboleda. Un lugar realmente lindo para descansar. Incluyo fotos de este lugar, tan pacífico como un domingo soleado en casa.

Terraza en Hotel Filadelfia

Un poco de historia del café de Guatemala: (se me volvió una obsesición el tomar café a todas horas)

Se cree que la introducción de este aromático grano a Guatemala y por ende a toda el área que conformaba el reino se debió a la iniciativa de los sacerdotes jesuitas durante el siglo XVIII. Como eran poco conocidas sus propiedades, se le usaba como árbol ornamental o bien como medicamento. Poco a poco pasó a ser, de solamente una sencilla infusión de color negro, a una bebida muy apreciada, por lo que en 1803 junto a otros productos como el algodón, el cacao y el azúcar, el café logró la exoneración de impuestos; se obtuvo con ello, motivar a los terratenientes en la producción del mismo.

Para la ciudad de la Antigua , que había sido rebajada en su categoría a villa, por el abandono que sufrió tras los terremotos de 1773, esta medida fue trascendental, ya que en 1860, sus alrededores se vieron desarrollados con grandes fincas cafetaleras, lo que repercutió en el auge de su repoblación. Esta etapa se ve marcada por los deseos de las autoridades y vecinos de reconstruir algunos de los principales edificios civiles y religiosos, tales como la Catedral , el edificio del Ayuntamiento, la Iglesia de la Merced , entre otros.

En 1871 La Antigua recobra su categoría de ciudad debido al impulso económico que se vivía en ese tiempo. En esta época el café pasa a ser por primera vez, un producto de exportación importante para Guatemala, ya que alcanza sus mayores niveles de producción y cotización al ganar en 1888 el Primer Lugar en la Exhibición Mundial de París, y en 1915 el Primer Lugar en la Exposición de San Francisco.

El café de Guatemala ha sabido mantener internacionalmente un espacio y esto se debe a las cualidades que presenta su grano, cultivado en cinco regiones naturales diferentes del país: Fraijanes, Cobán, Huehuetenango, Atitlán y Antigua. El café de ésta última constituye un tipo de café internacionalmente reconocido, por lo cual es objeto de sobre precio en los mercados "gourmet". Sus cualidades se deben a que las áreas donde se cultiva se encuentran en las faldas de los volcanes de Agua, Acatenango y de Fuego, en donde las características ecológicas y climáticas hacen que el suelo presente las condiciones óptimas para la fertilidad de los mejores cafetales. No por menos, el café de Antigua es considerado uno de los cafés más finos que se producen en el mundo.

Como parte importante del pasado y presente que envuelve a esta ciudad, algunas fincas productoras de café de la Antigua han abierto sus puertas a turistas nacionales y extranjeros, y les ofrecen recorridos por las plantaciones y las procesadoras del grano en donde no sólo se aprende el proceso que lleva el grano desde que se corta hasta llegar a una taza de café, sino también se aprende a apreciar la importancia de los bosques de café, que en el caso de Guatemala, forman una parte importante del corredor Biológico Mesoamericano, pulmón de América.

Después de recorrer cualquiera de las fincas cafetaleras que ofrecen servicios de tour, lo invitamos a que pase una agradable tarde bebiendo una taza de nuestro aromático café antigüeño en los cafés que se encuentran en la ciudad, algunos ubicados en los interiores de edificios antiguos, gozando de la intimidad de bellos jardines o bien en los que se ubican en los alrededores de la Plaza Central que forman parte del ir y venir de la vida en las calles de la Antigua.

Sala antigüeña (Hotel Filadelfia)

El volcán de agua en toda su magnificencia

¿Blogueando? Aunque no lo crean: ¡Sí!

¿Prefieren la bulla o este lugar tan silencioso?

Carlos y Lico

La Antigua Guatemala es una de las ciudades coloniales mejor conservadas, es un mágico y encantador pueblo que le hará sentir que el tiempo se detuvo hace 300 años. Desde su arquitectura colonial hasta sus bellos alrededores paseando por las calles empedradas, experimentará el esplendor de los tiempos antiguos! La ciudad fue alguna vez la tercera ciudad más importante de las colonias españolas de América. Más de 30 monasterios, conventos & catedrales. Esta preciosa ciudad de la Antigua Guatemala le quitará el aliento, entre tres volcanes imponentes: El volcán de Agua, de Fuego y El Acatenango.

BIOTOPO DEL QUETZAL Y COBÁN, 1 NOV. 2003

2009-07-09T10:44:00.000-07:00

Hacía mucho tiempo que venía experimentando el deseo de conocer más el interior del país. Las oportunidades no se habían presentado, pero casualmente, salió en el periódico un anuncio de una página completa, donde se promocionaban unos viajes a través del Inguat.

La noche anterior pusimos –supuestamente− el despertador para las 4 y 45 a.m. El autobús salía a las 6a.m. y se nos había advertido de la puntualidad de la partida. Sin embargo, la alarma no sonó y a última hora –5 y 21− Carlos me estaba despertando y yo entre sueños –ya que todo el ambiente estaba oscuro− me preguntaba qué hacía Carlos a esas horas de la noche, hablándome en susurros.

Logramos llegar a tiempo. Muy pronto, el autobús estaba totalmente lleno y más o menos a las 6 y 10 a.m. el viaje comenzó.

Atravesamos la ciudad hacia el norte, pasando por la zona 1, la zona 2, la zona 6 y la zona 17. Como aún estábamos somnolientos, pronto nos quedamos dormidos. Paramos a las 8 y 20 a.m. a un desayunador que queda en El Progreso. No era nada bonito, en realidad una especie de carpa rústica habilitado con mesas y sillas, sanitarios y la cocina enfrente. Llevábamos algunas provisiones compradas del día anterior en el supermercado, por aquello de que el hambre nos tomara de sorpresa. Fue un buen momento para sacar nuestra comida ya que a mí al menos, aquel lugar no me instaba a pedir mayor cosa, a lo sumo, unos frijolitos con tortillas. Se nos unió el guía del viaje y su plática, si bien interesante, ya que manejaba mucho conocimiento, me pareció aburrida. Poco a poco me fui despertando del letargo en que el sueño me tenía metida.

El recorrido fue largo. Hubo partes del camino que ya las conocía, porque en otra época de mi vida, solía ir mucho a Puerto Barrios. De manera que recordé el paso del río Motagua con sus lindos paisajes rodeados de montañas. La imaginación comenzó a correr dentro de mí y el tiempo –a solas con mis pensamientos− se me hizo corto.

Yo en mitad de la selva, recorriendo el Biotopo

Llegamos al Biotopo más o menos como a las 10 y 20 a.m. Se nos explicó la manera en que descubriríamos el lugar, se nos pidió silencio en el recorrido a pie por una hora, haciendo alusión –muy pertinente− al hecho de que los pájaros solían esconderse ante el bullicio y que era más propio de ellos salir y mostrarse en el silencio. Después de oir las explicaciones sobre cómo las orquídeas, los musgos y los helechos se producían de una manera natural en este lugar, proseguimos a ver un pequeño museo donde habían muestras de la vegetación, una maqueta del lugar y un quetzal disecado. Se nos indicó que generalmente era húmedo, que había gran cantidad de agua, con ríos, cascadas y que el clima era lluvioso en su mayoría. Del quetzal, −tan cotizado y digno de verse, no sólo por su belleza sino por lo infrecuente de sus visitas, nos explicaron que era casi imposible verlo a estas horas. En realidad quienes han ido me han contado que jamás se ve, sin embargo, este es su hábitat natural.

Carlos en una de las fuentes de agua cuando hacíamos la travesía por el bosque.

Fuimos pasando por un paisaje frondoso, verde, tropical, húmedo, cerrado, con líquenes, musgos, arbustos. El sonido del agua se escuchaba aun sin verse en algunos trechos; había ranchitos con bancas de madera a cada trecho para aquél que no pudiera seguir a buen ritmo y que la fatiga lo sorprendiera en medio de la marcha, sin embargo, ninguno de nosotros se dio por vencido: todos parecíamos ansiosos por hacerlo en el menor tiempo posible.

Pronto divisamos el primer riachuelo con su respectiva caída de agua.

Carlos sobre la marcha

Terminanos la travesía en más de una hora. Conocimos a uno de nuestros compañeros de excursión, un señor mayor que siempre caminó a paso firme y buen ritmo , sopresivamente, llegó a la meta antes que nosotros. Como las circunstancias lo propiciaron, entablamos una conversación muy agradable con él. No dejé de maravillarme con un señor que a su edad, aun tuviera el entusiasmo de hacer este tipo de viajes.

Líquenes propios del bosque

El bosque lleno de neblina

Líquenes, árboles, orquídeas, gallitos, arbustos

Salimos luego rumbo a Cobán. Tenía años de ansiar conocer esta ciudad. El viaje duró menos de una hora. Estábamos fatigados por la caminata, pero el entusiasmo aun se hacía sentir.

Por fin llegamos a Cobán. El autobús se parqueó a unas cuantas cuadras de la Iglesia El Calvario –punto de atracción turístico−. Las gradas que se veían desde el frente –unidas a la fatiga− daban lugar a ahuyentar toda posibilidad de seguir adelante, pero no habiendo otra cosa mejor que hacer, decidimos con Carlos hacerle frente y sacar todas las ventajas del viaje. Eran más o menos 165 gradas que subimos a un ritmo lento.

Las 165 gradas que llevan al Calvario

Habían tres altares en medio de la travesía: el de San Salvador que era para pedir por cuestiones de amor, el Tigrillo que era el del autoconocimiento y por último, el altor mayor. La Iglesia era común, quizá el Cristo –hecho por Quirio Cataño, el mismo que diseñó el famoso Cristo Negro de Esquipulas− era parte del atractivo y el ver desde la cima del cerro, toda la ciudad de Cobán en toda su extensión.

Calle en Cobán

A la salida de aquí, muertos del hambre, nos llevaron al Parque Central. Ahí es donde están a su alrededor la mayoría de restaurantes. Preguntamos dónde se orientaban los restaurantes más ricos y nos dijeron que hacia el norte. Queríamos en realidad ir a conocer el hotel principal de la ciudad ya que nos habían dicho que era hermoso. Lo teníamos frente a nosotros: decidimos entrar a conocerlo y lo que vimos nos dejó satisfechos: un jardín frente a los dormitorios que invitaba a la reflexión, a la meditación, a la búsqueda interna y a la lectura. Tomamos varios fotos y luego nos dispusimos entrar al comedor principal.

Calle empinada de Cobán

Ya instalados en el comedor, pedimos un sencillo plato casero, algo que nos mitigara el hambre y que nos dispusiera a continuar con el viaje y si era preciso, con el ejercicio; nos llevaron los platos y nos dimos cuenta de que el tamaño era inmenso y de que el precio era bajo para lo que nos ofrecían.

El paseo llegó a su fin y nos juntamos con el resto del grupo frente al parque a las 3.30 p.m. Salimos del hotel-restaurante complacidos y con muchas ganas de descansar. En mi caso, sentía que había comido mucho, el sueño se apoderó de mí y lo único que deseé fue rescostarme en el asiento y dormir. Eso hice no más entrar al bus y así se fue pasando el tiempo. A las 6 p.m. bajamos nuevamente a un restaurante por si alguien quería tomar un café. Volvimos a comer algo: un té, un refresco, un helado. Comimos a más no poder, para mí demasiado, pero era el placer de lo inesperado, de lo que no se hace a diario, de la aventura de lo nuevo.

A las 8 y 20 p.m. volvimos a Guatemala, con el estómago lleno y los ánimos arriba, aunque el cuerpo nos pidiera aun más sueño.

ANTIGUA, CASA SANTO DOMINGO: Junio 29, 30: 2,009

2009-06-30T17:33:00.000-07:00

"UNESCO incluyó en julio de 1965 en la Lista del Patrimonio Mundial Cultural a La Antigua Guatemala, Monumento de América".

La ciudad de Antigua Guatemala es un lugar fascinante de visitar hoy en día. Fundada en 1543 como la capital de las colonias españolas lo que es ahora Centro América, fue abandonada en 1773, dejando los edificios de los siglos XVII y XVIII. Es verdaderamente la joya de las Américas, ofreciéndole tanto a los nacionales como a los internacionales su historia colonial, galerías de arte, exhibiciones, arte popular, arte en escena, filmes, mercados indígenas y cultura para el turismo en general.

Antigua Guatemala está a 45 kilómetros de la capital, fue la tercera capital establecida por los españoles. Fundada en 1,543 y fue nombrada Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala en 1,566.

El terremoto de 1,773 finalmente destruyó la ciudad colonial. A pesar de haber sido abandonada cuando construyeron la nueva capital, sus habitantes eventualmente regresaron a darle vida a esta ciudad y sin duda hoy en día es la atracción más importante del país. Esta joya urbana conserva su arquitectura original como si el tiempo no hubiese pasado.

Volcán de Fuego

Ruinas de La Recolección

Mercado antigüeño

CASA SANTO DOMINGO

En 1559 cuando los primeros religiosos dominicos arribaron a la Antigua Guatemala, se les otorgó terrenos a inmediaciones de San Miguel Escobar, (el Valle de Almolonga) pero en 1542 se les otorgó terrenos en Santiago de Guatemala, construyendo así el conjunto monumental de mayor importancia en la ciudad y el más opulento en la Capitanía General de Guatemala.

Este centro cultural es de enorme importancia en la ciudad. Cuenta con varios espacios distribuídos dentro de las ruinas como la Casa de la Cera donde se puede observar el proceso de elaboración de velas de distintos tipos y colores, así como un museo de arte precolombino donde podemos apreciar piezas del periodo clásico maya. Las criptas y el ambiente colonial la hacen única.

Papagayos

Claustro Mayor y Fuente

La edificación fue temporal durante el siglo XVI. A lo largo del siglo XVII se erigió la iglesia. El asiento del altar mayor, presente, data de 1637. Su estructura acabada alrededor de 1666, contaba con dos formidables torres dobles, comenzando en donde sonaban diez campanas y se oía el primer reloj público traído a Guatemala en 1553. La generosa riqueza de arte colonial excedió a la de los demás claustros de la Capitanía en el siglo XVII. Se narra a la iglesia, vergeles y tumbas y sepulturas de enterramiento para los frailes. La fastuosa fuente del encierro mayor, edificada por el dominico Félix de Mata en 1618, fue el centro de iluminación de los 80 frailes que residieron el claustro en el siglo XVIII.

Los sismos de 1773 produjeron serios deterioros a esta edificación. Los dominicos se trasladaron con sus pertenencias, conteniendo todas las obras de arte a la nueva capital, posteriormente del traslado de la capital. No obstante, en tanto que el siglo XIX e iniciaciones del siglo XX, el conjunto monumental, especialmente la iglesia, soportó mayor pérdida debido al abandono de los siglos posteriores. Los vecinos de la ciudad esgrimieron las ruinas para sacar piedra y otros materiales de bastimento para rehacer y erigir sus casas y otros inmuebles antigüeños.

A un lado de La Capilla de Nuestra Señora del Rosario

El rescate y reparación de los vestigios arquitectónicos fueron efectuados en gran escala a partir de 1970, cuando el arqueólogo Doctor Edwin Shook y su esposa Virginia arreglaron una parte de las moradas y área de servicio, incluyendo una cocina tradicional, para una morada y biblioteca. Les llevó cinco años desechar el ripio del área. El Doctor Shook también ejecutó excavaciones científicas de 53 pies de profundidad, hallando rastros mayas de hace 3,000 años. Rellenó las excavaciones, ubicó un nuevo piso, coloreó las paredes domésticas de blanco y puso un techo de teja en lugar del techo original en forma de cúpula de ladrillo. Así, añadió un pórtico para darle la extensión de casa. La introducción de cristal entre habitaciones fue una novedad en aquel tiempo; consciente de que entre la luz a los salones.

Los caminos del jardín fueron inspirados en aquellos de la Casa Popenoe de la ciudad. Esgrimieron el recinto como morada y un foco de reunión arqueológica hasta 1989, cuando entregaron la propiedad. Obtenida por una firma privada, Protunac, S.A., con el objeto de crear un hotel y centro cultural. En 1989, esta casa, con otras propiedades colindantes se constituyeron en Casa Santo Domingo. Se extendió una meticulosa labor de rescate y reparación de este extraordinario conjunto monumental.

Venta de artículos típicos dentro del Complejo cultural de Casa Santo Domingo

Entre los vestigios arquitectónicos del monasterio, se estiman muros antiguos del retiro y refectorio (comedor), el método hidráulico con sus canales y conductos coloniales, y las tumbas de sepultura de los frailes dominicos asimismo del área de baños con su concerniente chimenea. Los divinos jardines reflejan la distinción de la vida monacal colonial. Al ejecutar los trabajos de limpieza en un sección, se halló la Cripta de El Calvario en Septiembre de 1996 en fastuosas condiciones.

Uno de los corredores internos de Casa Santo Domingo. Su decorado exquisito es típicamente colonial

Entrada al Hotel desde La Plaza Central

Jardines aledaños a la Plaza Central del hotel

La guatemalteca en pintura mural, Margarita Estrada, efectuó los estudios y adeudos necesarios para su subsistencia. Hoy se encuentra abierta a la evaluación del público. Se cree que el encuentro de esta cripta es la de mayor calidad en la ciudad en el siglo XX y es realmente hermoso.

Jardín enfrente y abajo de las habitaciones inferiores y superiores

Este centro cultural es de enorme importancia en la ciudad. Cuenta con varios espacios distribuídos dentro de las ruinas como la Casa de la Cera donde se puede observar el proceso de elaboración de velas de distintos tipos y colores, así como un Museo de Arte Precolombino donde podemos apreciar piezas del periodo clásico maya. Las criptas y el ambiente colonial la hacen única.

Piscina frente a los dormitorios

PASEO DE LOS MUSEOS

Casa Santo Domingo cuenta con varios museos, entre ellos: Museo de Farmacia, Museo de Arte Precolombino y Vidrio Moderno, La Cripta de los Claustros con exhibiciones temporales, Área Arqueológica de Santo Tomás de Aquino, Museo Arqueológico, Museo de Artes y Artesanías Populares de Sacatepéquez, Sala Marco Augusto Quiroa, Museo de Arte Colonial, Cripta del Calvario y del Monje, Casa de la Cera, Taller y Venta: Casa de la Cerámica, Capilla de Nuestra Señora del Rosario, Cripta Conventual, Capilla de los Nichos.

En cada ambiente, el visitante puede apreciar diferentes colecciones del Patrimonio Cultural Guatemalteco.

Información sacada de la web.

ÓPERA EN LOS ÁNGELES, CALIFORNIA: Sept. 2,005

2009-06-28T11:04:00.000-07:00

A instancias de Luis, nuestro amigo barítono, volvimos a organizar un viaje especial para escuchar ópera. Esta vez volamos hasta Los Angeles, California.

Arribamos a Los Angeles el día sábado 10 de Septiembre, teniendo como compañeros de viaje, a Luis Girón May y a Verónica Lottmann. Proveniente de México nos esperaba Clara Montoya y de Venezuela, Eduardo Calcaño –para sus amigos, Chupi-.

El domingo por la tarde, asistimos a ver la ópera Pagliacci, una ópera muy corta, con sólo dos actos, cuyo compositor Leoncavallo, desarrolló su música y letra. Por su corta duración, es presentada generalmente junto a Cavallería Rusticana, otra ópera corta compuesta por Mascagni, sin embargo, en esta ocasión, solamente fue presentada la primera, con un elenco de primera clase. Nada menos que el gran tenor Roberto Alagna, quien está teniendo un éxito a nivel mundial y cuya voz mueve los corazones más sensibles, y Angela Georghiu, una soprano de amplia trayectoria también a nivel mundial, con una voz ligera, con proyección y de fácil coloratura.

Plagliacci es una ópera verista; desarrollada en Montalvo, Calabria, entre 1865 y 1870. Se trata de un grupo de faranduleros quienes ofrecen espectáculos ante numeroso público en un mercado. Nedda, la esposa de Canio, es la amante de Silvio. Tonio enamora a Nedda y ésta la rechaza, razón por la cual le chismea el amorío de su esposa a Canio. Este jura vengarse y trata de saber de quien se trata. En el escenario grita “su nombre o tu vida”, ante lo cual, Nedda huye. Canio la apuñala y al ver que su amante muere, Silvio sale a su rescate, quien es a su vez apuñalado por el esposo envenenado por los celos y el pesar. Canio, horrorizado por lo que ha hecho, se dirige al público diciendo “la comedia ha terminado”

Salimos de la ópera con el corazón constrito y con los ánimos efervescentes. Es difícil cambiar tan rápidamente el efecto que una obra tan hermosa dejó en nuestras emociones, sin embargo, cortésmente, un amigo de Luis nos llevó a cenar a un restaurante oriental.

El martes asistimos a los Estudios Universales con Verónica.

Miércoles por la mañana, logramos hacer una escapada a un bonito centro comercial ubicado en Beverly Hills. No hubo tiempo más que para apreciar el buen gusto de sus tiendas y sus mercancías a precios inalcanzables.

El miércoles fuimos a otro gran centro de atracción turística, con una historia muy interesante, que es el barco Queen Mary 1.

Por falta de tiempo, no pudimos hacer el tour para conocer el imponente buque, sin embargo, logramos conocer el hall de entrada y almorzar en el restaurante principal.

Este sería nuestro último día en Los Angeles, y cerrando con broche de oro, otra asistencia a la ópera Pagliacci, con el mismo elenco, la misma dirección, pero por razones personales, no pude asistir. Fue una pena porque mis compañeros tuvieron la dicha de ser fotografiados junto al gran tenor Alagna y a la soprano Angela Gheorghiu. Sin embargo, pienso que los caminos de la vida lo llevan a uno de la mano, y que si por alguna razón las cosas no se dan como uno lo hubiera previsto, en el futuro nuevos acontecimientos vendrán y nuevos gozos a explorar. Me quedo con la impresión de que valorar la amistad es un arte que muy pocos tienen en sus manos, y que el compañerismo, la buena voluntad y el saber acceder a los deseos grupales, es de por sí una parte del compromiso que nos confiere ese lazo amoroso, fraterno llamado amistad.

Vista del centro de la ciudad de Los Angeles.

Foto sacada de la web.

Al hablar de Los Angeles, se piensa en una gran ciudad, extensa, de enormes proporciones y con una concentración muy amplia de culturas. Se pueden visitar lugares para todos los gustos y exigencias, desde las playas de Santa Mónica –a la cual íbamos a asistir, pero por razones de salud de Luis, no lo pudimos hacer-, hasta parques recreativos reconocidos mundialmente como Disneylandia y los Estudios Universales. Hollywood, un área residencial que es el donde viven las estrellas de cine, con todo su glamour y sus casas de gran lujo; Beverly Hills, donde nuevamente el lujo se ve en cada esquina, con comercios de mucha calidad y buen gusto.

Calle en Beverly Hills, y en el fondo, el famoso nombre de Hollywood en la montaña.

Heber, Verónica y yo, desayunando en el hotel. ¿Se nos nota el cansancio? Creo que sí.

Yo, Verónica y Clara.

Luis y Eduardo (Chupi).

Escribiendo mi bitácora mientras almorzaba, en Estudios Universales.

El martes asistimos a los Estudios Universales con Verónica. Estudios Universales es un complejo turístico con dos parques de diversiones, una zona denominada City Walk para realizar compras, comer y disfrutar aún de más entretenimientos. Los dos parques de diversiones son: el original Estudios Universales y el nuevo Islas de Aventuras. El primero, los Estudios Universales, es un parque de diversiones basado en rodajes, con paseos y atracciones cuyos temas son distintas películas y programas de televisión; al mismo tiempo ofrece la oportunidad de ver las técnicas usadas para la creación de shows y películas. Islas de Aventuras es el nuevo parque de fantasías, parecido en su planificación al Reino Mágico de Disney, pero con algunas notables diferencias. El parque entero está lleno de recorridos, atracciones, restaurantes y negocios completamente renovados y de alta tecnología. El parque está dividido en distintas áreas, cada una con un tema específico, entre ellas, El Parque Jurásico, La Momia, El Mundo del Agua, entre otras. Uno de mis temas preferidos, fue la presentación de Shreck en tercera dimensión, con los famosos anteojos que sirven específicamente para ver los efectos especiales. Llamó mucho mi atención que aun las butacas del pequeño teatro, estaban diseñadas para reproducir efectos especiales de movimiento, agua, aire.

Verónica a la entrada de Estudios Universales.

Estuve de suerte: ¡Le estreché la mano a Tom Hanks!

Shreck me dio un caluroso abrazo.

Islas de Aventuras es el nuevo parque de fantasías, parecido en su planificación al Reino Mágico de Disney, pero con algunas notables diferencias. El parque entero está lleno de recorridos, atracciones, restaurantes y negocios completamente renovados y de alta tecnología. El parque está dividido en distintas áreas, cada una con un tema específico, entre ellas, El Parque Jurásico, La Momia, El Mundo del Agua, entre otras. Uno de mis temas preferidos, fue la presentación de Shreck en tercera dimensión, con los famosos anteojos que sirven específicamente para ver los efectos especiales. Llamó mucho mi atención que aun las butacas del pequeño teatro, estaban diseñadas para reproducir efectos especiales de movimiento, agua, aire.

Verónica, Eduardo y yo.

En el restaurante del barco Queen Mary I.

Este fue construído en 1930 Por John Brown. Cruzó el Atlántico por más de 1000 veces, siendo Winston Churchill uno de sus más destacados huéspedes. Cuenta con 365 habitaciones, varios salones y restaurantes de lujo, donde actualmente sirven de hotel, de recepciones, de bodas y todo tipo de acontecimientos caros.

Desde 1940 hasta 1946, fue buque de guerra. Llevó en él a más de 700,000 personas a bordo con rango militar. En 1967 fue retirado del servicio de transporte marítimo e instalado en una pequeña rada, a las orillas del Océano Pacífico en Long Beach.

Verónica, Chupi, Luis, Clara, un amigo de Luis (que no conocía) y yo.
Entrada a la ópera Pagliacci.

Un viaje –como todo suceso en la vida- es una oportunidad, no sólo para conocer nuevos lugares, sino para aprender sobre las circunstancias que nos toca vivir y experimentar. Participando en grupo, y sabiendo valorizar a los demás, con sus deseos, necesidades, sus formas de ser, podemos extraer de la experiencia, nuevas formas de comunicación y aprender de la tolerancia, de la paciencia, pero sobre todo, del amor. Me quedo con las mejores frases de Jalil Gibran sobre la amistad: “Vuestro amigo es vuestra necesidad satisfecha. Es vuestro campo, que sembráis con amor y cosecháis con gratitud. Acudís a él con vuestra hambre, y lo buscáis para tener paz. Cuando os separéis de vuestro amigo, no os entristezcáis; porque lo que más amáis en él acaso sea más claro en su ausencia. Que lo mejor de vosotros sea para vuestro amigo, puesto que él conoce vuestra bajamar, dejad que también conozca vuestra pleamar. No lo busquéis para matar las horas, sino para VIVIR las horas. Su papel es llenar vuestras necesidades, no vuestro vacío. Y que en la dulzura de la amistad haya risas y placeres compartidos. Porque en el rocío de las pequeñeces el corazón encuentra su mañana, y se refresca”

ÓPERA EN NICARAGUA: AGOSTO 2,003

2009-06-27T10:32:00.000-07:00

El Embajador de Guatemala en Nicaragua nos hizo una invitación a cantar un recital de ópera al Teatro Nacional de Managua a Luis, a Verónica y a mí, con Heber en el piano.

Como los cuatro somos amigos, no sólo fuimos en plan profesional, sino también de amistad. Hubo muy poco tiempo para actividades recreacionales, pero con el cariño que nos ha unido, pasamos momentos muy divertidos.

El primer día, bajamos a la piscina del hotel a tomar un poco de bebidas frías, y descansar bajo un ranchito de paja. Esa noche nos invitó el Embajador y su esposa a cenar. Fue una velada muy agradable. Yo no conocía Nicaragua. Fue muy poco lo que conocí, pero suficiente para darme una idea de la capital.

Nicaragua es un país tropical, caluroso, que se distingue primordialmente por sus lagos y volcanes. La gente tiene mucho calor humano. Se encuentra en el medio del istmo centroamericano, contando con el océano Pacífico al norte, y el Atlántico al sur. Es la mayor de las repúblicas de América Central, son casi cincuenta mil kilómetros cuadrados de lagos, pantanos, jungla y una sucesión de montes y llanuras.

"EL Gran Lago, es el lago mas grande de Centroamèrica y uno de los más grandes del mundo, con una superficie de 8.200 Km. Mide 177 Kilometros de largo y sus aguas se encuenrran a 31 metros sobre el nivel del mar. En los mapas esta indicado habitualmente como Gran Lago Nicaragua.

Su nombre procede del nathuatl coalt-pol-can lugar de la gran serpiente, símbolo del indio Quetzalcoaltl hermano de Xolotl dal que se debe el nombre del lago Xolotlan o Lago de Managua.

El lago es muy rico de fauna y flora tropical, en sus aguas se encuentra la única especie de tiburón de agua dulce. Hace unos años que no se han visto, tanto que se piensa que viven sólo en las aguas profundas del lago cerca de Solentiname.

En sus orillas se levantan las ciudades de Granada, Rivas y San Carlos a las cuales se llega por medio del ferry boat".

"El archipiélago de Solentiname se encuentra ubicado en el sur-este del Gran Lago de Nicaragua (Cocibolca) y se compone de 36 islas de varios tamaños con una superficie de tierra firme de 4,020 hectáreas. El archipiélago es parte de la Depresión Nicaragüense que se originó en el Terciario, y su elevación oscila entre 30 y 250 metros sobre el nivel del mar. Al archipiélago se puede llegar a él desde la ciudad de Granada en ferry. En las islas más grandes se encuentran pequeños pueblitos donde los habitantes se dedican a la elaboracion de madera de balsa y a la pintura naif (aceite en tela). Esta escuela es conocida en todo el mundo. Por el bajo número de turistas y la escasa disponibilidad de energía eléctrica se puede disfrutar este lugar para relajarse y descansar"

Calle en Managua.

Vista del Gran Lago (Archipiélago de Solentiname) con su archipiélago lleno de pequeñas islas.

Foto sacada de la web.

Managua está ubicada en las orillas del Gran Lago. Desde el avión ofrece un espectáculo maravilloso. Se puede notar que es tan vasto, que parece mar.
Foto sacada de Flickr

Verónica y yo, el día que llegamos, en la piscina del hotel.

Ensayo general del recital que daríamos al día siguiente en el Gran Teatro de Managua. Luis impartió una clase maestra a cantantes nicaraguenses.

Verónica, el Embajador y yo, en el Teatro Nacional, el día del ensayo general.

Verónica, Gunther (marido de Vero) , y yo en el Teatro Nacional.

Nos invitaron a una casa privada en una de las playas de Managua. En esta foto se observa la alegría y cordialidad entre nosotros.

Playa de Nicaragua a frente al chalet al que nos invitaron.

La noche del recital, Verónica y yo, listas para la presentación.

Cena de celebración posterior al recital. Heber y yo.

La misma cena, invitación de los embajadores. Se aprecian: Luis, Verónica, los Sres. embajadores y yo.

Días después, salió este comentario en la Prensa nicaraguense:

Leslie Ruiz Baldelomar mailto:leslie.ruiz@laprensa.com.ni

"Entre la magia de la ópera y el encanto del teatro, unas 300 personas disfrutaron este lunes del recital protagonizado por un pianista y tres cantantes guatemaltecos, en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío. El papel principal del Recital de Bel Canto fue interpretado por el barítono Luis Girón May, quien celebró el año pasado sus 25 años de carrera profesional. Su repertorio incluye 51 papeles estelares en óperas italianas, francesas, alemanas y rusas. Girón comenzó su carrera en Alemania, después estuvo en la ópera de Viena en Francia, entre otros países del mundo. Le acompañó en esta velada especial la soprano coloratura María Renée Batlle, quien goza de una larga trayectoria en el mundo del Bel Canto. Su timbre claro y su habilidad para la música le han permitido abordar papeles como Violetta en la Traviata de Verdi, y María di Rohan de Donizetti. La mezo soprano Verónica Lottmann también hizo alarde de su talentosa voz. Su repertorio abarca la época renacentista, clásica, operática y contemporánea. Después de cantar en varios coros de Guatemala, empezó su entrenamiento vocal con el maestro Jorge Pellecer. Ambas lucieron espectaculares. El concierto contó en su totalidad con la habilidad en el piano del maestro Heber Morales, quien a pesar de ser relativamente joven, se mostró experto en la interpretación de obras clásicas. Luego de un intermedio de diez minutos, el público pudo disfrutar de temas bastante románticos y a veces nostálgicos como Dime que si de Delmoral, Mi viejo amor de Esparza, Marinela de Moreno, Calla el labio de Lehar y Granada de Lara".

NEW YORK, ABRIL DEL 2,001

2009-06-24T13:51:00.000-07:00

Fue un viaje de cinco días con sus noches a New York. Fuimos tres amigos: Luis, Verónica y yo. Los tres tenemos una afición en común: cantamos ópera, por tanto, ir a escuchar a los grandes talentos del mundo, fue una experiencia inolvidable. Desde Guatemala hicimos reservas para tres óperas: Turandot, Baile de Máscaras y Fausto.

Verónica y yo, aprovechamos el viaje para conocer algo de Manhattan y considerando los pocos días que estuvimos, logramos abarcar bastante.

Yo, en la terraza que sirve como vista panorámica hacia la ciudad de New York, desde el Empire State Building.

Al final de la tarde, acudimos al Empire State Building y llegamos hasta la terraza ubicada en el piso 86. El aire y el frío eran fortísimos, pero no nos impidió que diéramos un recorrido por la magnífica vista que desde aquí se observa de la ciudad.

La construcción del Empire State Building completada durante la Gran Depresión, fue un evento determinante en el advenimiento de New York como una gran ciudad del siglo XX. El edificio se eleva 1,230 pies sobre la gran Quinta Avenida, en el centro de Manhattan, considerándoselo uno de los edificios más grandes del mundo en su época. La visión −en un día claro y poco brumoso− abarca 50 millas desde su tarima de observación. El tiempo que se llevó en construirlo fue de dos años, a pesar de su enorme tamaño.

Luis y yo, frente al Metropolitan Opera House en New York.

La noche del segundo día, fuimos al Metropolitan a ver Turandot, producida por Zefirelli.

El Metropolitan Opera House está ubicado en el Lincoln Center y provee entretenimiento de primera calidad entre óperas, ballets y conciertos sinfónicos.

Por la noche del cuarto día, asistimos a ver la ópera Baile de Máscaras. El elenco magnífico: Aprile Millo, Marcello Giordani, Carlos Alvarez. La ópera maravillosa desde todos los ángulos: musical-vocal-montaje. A pesar del sueño, del cansancio, me maravillaba de ver cómo tan magnífica producción me permitía no sólo permanecer lúcida y sin sueño, sino incluso, disfrutar al máximo el montaje de la obra.

Nuestra última ópera en la quinta noche, fue Fausto: no hay palabras ¡Que voces, que talentos, que obra, que producción! Fue sin duda, la mejor de las tres óperas que vimos. Como director, James Levine y de cantantes, nada menos que la exquisita voz y la presencia de Verónica Villaroel en el papel de Margarita; Roberto Alagna, uno de los mejores tenores de la época, René Pape como Satanás, y Dmitri Hvorostovsky ¡Insuperables!

Arriba y abajo: reliquias del Museo Metropolitano de Arte de New York. Dos piezas maravillosas.

Decidimos con Verónica explorar el Museo Metropolitano de Arte. Años atrás había recorrido un parte de él, junto a mi hijo, sin embargo, la memoria se pierde y los objetos invaluables del arte permiten recrearse una y otra vez en ellos. Es tan vasto, que fue difícil en una sola tarde verlo todo. Apenas un recorrido por el arte egipcio, con sus momias, sus objetos de arte; por la galería de escultura: bellísima, imponente, impresionante y algo de las pinturas góticas y renacentistas.

Verónica y yo, cenando en un restaurante chino.

Por la noche, el día de nuestra llegada, decidimos cenar en un restaurante chino. Disfruté mucho de la vida nocturna de New York, de sus calles llenas de gente, como si el día y la noche fueran una y la misma cosa: los comercios abiertos y los restaurantes llenos. Nuestro amigo tenor, Chupi, acudió a nuestra llamada telefónica y nos reunimos con él a la hora de la cena. También compartimos con Heber, nuestro pianista, quien también por su cuenta, andaba por New York. Fue un placer para los cinco rememorar anécdotas y experiencias vividas en conjunto. La risa nos caracterizó en todo momento, a pesar del cansancio y el trajín del viaje.

Elegimos ir a conocer de cerca la Estatua de la Libertad, esa imponente figura de mujer sosteniendo una antorcha dorada en su brazo derecho, que caracteriza New York y que le ha dado la bienvenida, a todos los barcos que arriban a las costas de América, provenientes del viejo mundo. Abordamos un crucero que nos llevó de inmediato, en medio de turbas de turistas, a la pequeñísima isla −a menos de dos millas de la punta sur de Manhattan− donde se para garbosamente esa imagen donada años atrás, por el gobierno francés en 1866, para conmemorar una alianza que se remonta a la Revolución Americana.

En una pequeñísima isla aledaña −isla Ellis− se encuentra lo que fuera desde 1892 hasta 1954, el centro de inmigración, lo cual ahora, completamente renovado, es considerado un museo para los turistas.

Yo, en Washington Square Park.

Faltaba aun mucho por ver. Tomamos una caminata desde el inicio de la gran Quinta Avenida en lo que es el Washington Square, un parque muy bonito lleno de árboles, flores y bancas, donde decidimos Verónica y yo, tomar un rápido almuerzo. Emprendimos desde aquí la marcha y llegamos a la calle 34.

El arco de la Plaza Washington parece copiado de sus similares en Londres y París. Fue construido en 1889 por conmemorarse el centenario de la posesión de George Washington como primer presidente de los Estados Unidos. La construcción está hecha de mármol sólido.

Sin percatarnos del tiempo, y gozando entre nuevas charlas y risas, caminamos 30 cuadras. Exhaustas, pedimos un taxi que nos condujo a nuestro apartamento.

Arco en Washington Square Park

Al día siguiente, recorrimos toda la quinta avenida, pasando por la Catedral de San Patricio, y luego en un taxi visitamos Rockefeller Center. Muchas de las iglesias de la ciudad sirven como salas de concierto para producciones de música clásica o jazz y cuentan con una excelente acústica.

Terminamos el recorrido con Rockefeller Center. La construcción de este centro, duró siete años, comenzando en 1938. Ubicado en el centro de Manhattan, al norte de la calle 50 y alrededor de la Quinta Avenida, es una gran obra maestra arquitectónica. Integra torres enormes de jardines frondosos, paso para peatones, sala de conciertos, cinema, tiendas subterráneas, restaurantes y acceso directo al metro. El edificio de la General Electric con 70 pisos de altura, es uno de los más elevados que constituyen la estructura del Centro Rockefeller.

Durante la estación festiva, los jardines se transforman en un mundo fantástico donde exhiben grandes ángeles esculpidos. Contiene una inmensa pista de patinaje en hielo, siendo un sitio muy popular para los turistas.

New York es sin duda, una ciudad caracterizada por altos rascacielos y además, a través de los años, por sus constantes cambios.

Finalmente, el viaje se vio recompensado por la compañía de mis amigos, por la ciudad que ofrece un sinnúmero de entretenimientos −para todos los gustos− por las risas, por las anécdotas vividas y disfrutadas al lado de Verónica y Luis, y por haber tenido el privilegio de contar con la asistencia a tres óperas a un nivel mundialmente aclamado.

VIAJE AL INTERIOR DE GUATEMALA: LAGO DE ATITLÁN

2009-06-21T11:13:00.000-07:00

El viaje a Santa Catarina Palopó, uno de los tantos pueblitos que bordean Atitlán, fue concebido para pasar el Año Nuevo a finales del 2,004 e inicio del 2,005. Nos hospedamos en Hotel Casa Palopó, donde expongo numerosas fotos del hotel. Desde sus terrazas, se aprecia el lago de frente. La estadía fue muy agradable. Pasamos muchas horas leyendo, conversando, tomando fotografías. Es un lugar paradisíaco. El Año Nuevo lo celebramos en un restaurante en Panajachel, a muy pocos kilómetros de Santa Catarina.

"El lago Atitlán es una de las joyas de Guatemala. El prestigioso biólogo alemán Alexander von Humbolt y, posteriormente, el escritor inglés Aldous Huxley afirmaron que el lago Atitlán es el más bello del mundo. En los años sesenta y setenta muchos hippies y trotamundos dejaron sus países y eligieron las orillas de este lago para establecer sus colonias. En la actualidad, aún quedan numerosos habitantes de aquel grupo y mantienen vivo el espíritu de rebeldía y libertad. Los volcanes que protegen el lago se reflejan en las aguas calmadas. Sin embargo, en ocasiones, por la tarde se cuela entre los volcanes el Xocomil, el viento del norte, formando remolinos y olas de hasta 2 metros de altura".

Carlos, en los jardines y piscina del Hotel.

"El lago Atitlán se encuentra a 150 km de la capital, en el departamento de Sololá (en el altiplano). Tiene una extensión de 130 Km2 y está protegido por tres majestuosos volcanes: Atitlan (3.557m.), Tolimán (3.158 m.) y San Pedro (3.020 m.). De hecho, el lago es de origen volcánico. Se encuentra aproximadamente a 1.562 m. sobre el nivel del mar aunque esta cifra puede variar porque el lago se eleva o desciende. Es bastante profundo (unos 324 m.) y, al bañarse, debe saberse que cerca de la orilla ya se pierde pie. El área donde se ubica el lago tiene un clima tropical húmedo por lo que las precipitaciones se registran preferentemente entre los meses de mayo y septiembre, sobre todo en junio y agosto. Del mismo modo, la temperatura media en invierno suele estar en 11ºC y en verano alcanza los 14ºC".

Imágenes de arriba y abajo: Carlos en la terraza del Hotel Casa Palopó, Santa Catarina Palopó, Atitlán.

Carlos leyendo en la terraza.

Yo, frente a la piscina del hotel donde nos hospedamos.

Foto tomada de la web en Flickr. Indígena de Atitlán, vendiendo telas y artesanías hechas a mano. Las mujeres tienen telares donde confeccionan sus trajes y telas. También son muy habilidosas para bordar, y elaboran prendas de gran belleza. Sus habitantes mantienen vivas de forma pura muchas tradiciones, lenguas, artesanía (sus tejidos hechos a mano son de los más hermosos del país) y costumbres.

Arriba: foto que tiene una excelente panorámica del Lago de Atitlán. Fue sacada de la web: en Flickr.

Lago de Atitlán, tomada el 29 de diciembre del 2,004.

El lago de Atilán fue propuesto para las 7 maravillas del mundo.

Tienes 3 volcanes: Tolimán, Atitlán y San Pedro y cerros que realzan su belleza natural. Está rodeado por varios pueblos: Santa Catarina Palopó, San Pedro la Laguna, Santiago de Atitlán, San Antonio Palopó, Santa Cruz la Laguna y Panajachel, que es el que atrae mayor turismo.